手机夜景模式确实了不起，但它通过一套特定机制工作，而所有实用技巧都是由理解这套机制推导出来的。
夜景模式怎么工作
手机在一到十秒内连拍一串帧，把它们对齐、平均以抵消随机噪点，再合并曝光最好的部分。把许多带噪帧平均起来能得到一张干净的帧——这就是核心把戏。
由此带来：
- 静止是一切。 整个捕捉过程中，手机和主体都必须保持不动。移动造成的是重影和涂抹，而不只是模糊。
- 它无法凝固运动。 走过画面的人会变成一道涂痕，或者完全消失。
- 它需要时间。 中途急着放下手机，你拿到的就是欠曝的前几帧。
实用规则
- 把手机撑稳。 靠墙、靠栏杆、放车顶，或用小三脚架。手持夜景模式能用，但有支撑时它会启用更长的捕捉时间，画面干净得多。
- 让主体别动，最好干脆选静止的主体。拍夜里的人，"短捕捉 + 就近光源"胜过"长捕捉 + 糊掉的脸"。
- 用主摄。 超广角和长焦传感器更小、光圈更暗；在暗光下画质差距会急剧拉大。
- 绝大多数情况关掉闪光灯。 手机闪光灯又小又硬、还紧挨镜头：它产生平板生硬的光、红眼，以及"黑背景前一个惨白主体"。例外：极近距离补一下脸，或当手电筒帮助对焦。
- 去找现成的光。 商店橱窗、路灯、霓虹招牌、门洞。把主体安排在有光落到他们身上的位置，而不是试图照亮一片纯黑。
- 点击对要紧的地方测光。 夜景对比极端，自动曝光常常把路灯拍成一团白，或者把主体压死。
分场景建议
- 城市夜景：在蓝调时刻拍，而不是全黑之后——天空仍有颜色，亮灯的窗户与之平衡。全黑时灯与灯之间只剩黑洞。
- 室内暗光：去增加光，而不是硬扛。多开一盏灯、或者挪到窗边，对照片的提升胜过任何设置。
- 演唱会和活动：夜景模式会失败，因为一切都在动。用普通模式、接受较高 ISO、连拍。
- 星空：需要三脚架、数秒曝光和真正黑暗的地点。手机的星空模式有用，但没有什么能替代"远离城市灯光"。
- 车轨光带：需要三脚架和长曝光模式，手持不可能完成。
拍完之后
夜景照片天生有噪点。两个习惯有帮助：
- 修图时别过度提亮。 猛提暗部会把合并本想藏起来的噪点全暴露出来。
- 有一点噪点没关系。 激进降噪会把细节抹成塑料感的糊块，通常比它去掉的颗粒还难看。
如果这张夜景照片很重要，就多拍几张——基于堆栈的捕捉让帧与帧之间的差异比白天大得多，其中总有一张就是更好。